Что делать не заводиться бмв е39 М57 Мелочи, секреты, полезные советы Позитивное общение

Прислал Петр.
Огромное ему спасибо за возможность и желание поделиться опытом.
Как оказалось статья была скопирована почти полностью с форума bmwpost.ru автор статьи temp-reg.  Автор лично написал мне на почту и теперь думаю справедливость полностью восстановленна :). Огромное спасибо temp-reg. Думаю будем продолжать общаться дальше и получится еще не одна хорошая статейка.

что делать если не заводиться бмв е39 м57
бмв е39 М57 3.0D

Не заводится bmw e39 3.0d М57

Написал тему т.к. знаю, что этот вопрос поднимается периодически, а иногда ставит в тупик, особенно когда комп. выдаёт что ошибок нет,

всё вроде в норме, а мотор не заводится хоть ты что…

Думаю тема будет полезна начинающим осваивать дизеля.

Пишите свои случаи из практики по этой проблеме, но только с точными цифрами по параметрам, номерам и т.д., чтоб

не было постов типа …, короче бесполезного флуда растягивающего тему на листы, в которых людям трудно найти ответ на свой вопрос.

—————————————————————————

Описываю реальную историю.

Внимание! причин не запуска М57 может быть много (более 8).

  1. Неисправные форсунки.

    бмв е39 форсунка
    бмв е39 форсунка
  2. Неисправная обратка. Топливо с форсунок сливается в обратку и мешает созданию рабочего давления в рейле.
  3. Неисправный регулятор давления.
  4. Неисправный ТНВД.

    bmw e39 ТНВД
    bmw e39 ТНВД
  5. Неисправный магистральный насос.
  6. Неисправный подкачивающий насос. Бмв е39 не заведется только в случае малого количества топлива в баке около 25 литров или меньше. Так же может заглохнуть на ходу.
  7. Низкая компрессия в цилиндрах.
  8. Не принятие ключа иммобилайзером.
  9. Другие…..

это лишь описание одного случая.

Итак проблема:

BMW E39 М57 3.0d 09.2001

Сначала при заводке стало нужно больше крутить стартером, потом просто перестала заводиться вообще сколько не крути стартером

(холодная и горячая), на ходу сама не глохла когда еще работала.

Считываем данные с ЭБУ (DDE 4.0) + разные манипуляции для исключения других причин, чтоб выявить только одну (нашу)

 Краткие пояснения и выводы:

  •  Ошибок нет, была спорадическая по свечам накала
  •  Т*с = 12 (мотора)
  •  Топливо прим. 30 л. (в обоих «полубаках» д.б. топливо для исключения отказа перекачивающего насоса)
  •  Давление подкачки 3.6 при нераб. моторе (норма) на ощуп топливо к ТНВД подходит (шланг дрожит и шумит)
  •  Синхрониз. распредвала и коленвала в норме ( 4 ) — проверка ДИС-ом (DIS)
  •  Компрессия на слух в норме, стартер мотор крутит как обычно
  •  Подтёков топлива на высоком и обратке визуально под капотом не наблюдается
  •  Статус ключа — допущен
  •  после отключения датчика давления в рейле мотор не завёлся хотя комп. стал показывать давление 1400 (датчик давления скорее всего не причем)

Статус во время вращении стартера:

(после «-» указаны варианты для разных попыток)

  • Обороты коленвала — 150-200 (норма для вращения стартером холодного мотора и не «свежего» АКБ)
  • Давление подкачки — 2.5-2.7 (больше минимума по ТИС-у 2.0, но всё равно маловато. Пока не обращаем на это внимания ведь АКБ м.б. подсажен т.к. мотор пытались заводить. К тому же если есть в системе проблема с утечкой в обратку, то давление тоже понизится. Для исправного мотора и заряженного АКБ, при вращении стартером, этот параметр составляет прим. 3-3.5 при 20*С и оборотах 250, напряжение на АКБ при вращении стартера прим. 10-11 в. завис. от самого АКБ.)
  • Давление в рейле — 56-71-100 (этого мало, мин. по ТИС-у 200. Для исправного мотора и заряженного АКБ, при вращении стартером, этот параметр составляет прим. 300-380 при 20*С и оборотах 250, напряжение на АКБ при вращении стартера прим. 10-11 в. завис. от самого АКБ.)
  • Регулятор давления в рейле — 25-35% (открыт немного больше обычного, «пытается» поднять давление в рейле, в идеале 15-25 при старте, но иногда может доходить до 35-50. На это пока не обращаем внимания т.к. предыдущий параметр явно не в норме.)

————————————————————————-

Итак причина найдена, т.к давление в рейле очень и очень низкое, то мотор не заведётся !

(Те значения параметров о которых не сказано, что они «по ТИС-у», взяты из экспериментальных измерений на реальном моторе).

Причина то найдена, а в чем дело и что заменить ???

Анализируя снятые параметры приходим к выводу, что скорее всего:

  1. «Льют» форсунки в обратку.
  2. Виновен сам «клапан» регулировки давления в ТНВД.
  3. Неисправен ТНВД.

Мотор пока не разбираем.

Для проверки гипотезы №1 проверяем слив обратки с форсунок.

  • Снимаем шланг обратки с форс.(что идёт вниз под впуск. колектор) глушим его (что бы топливо не полилось при вкл. зажигания ! ).
  • Одеваем вместо него свой шланг и в банку направляем свободный конец.
  • Снимаем с форсунок разъёмы. Крутим стартером ровно 10 сек.
  • Берём шприц и отсасывая им ДТ замеряем его объём

у нас объем составил:

обратка = 1.8 ml- 1.6 ml — 1.4 ml

t*c = 14 — 15

обороты = 230 — 199

не заводится (давление в рейле 60-80 бар, ниже нормы в 200-350 бар)

Точно знаем, что для бмв е39 525d м57 — исправная, заводится отлично

обратка = 3.0 ml- 2.8 ml

t*c = 20

обороты = 250

Вывод: п.1 скорее всего не причем, а «слив топлива» происходит в ТНВД.

Но чтоб на 100% исключить форсунки и подтвердить что это в ТНВД:

  • Снимаем впускной коллектор (все равно снимать так или иначе).
  • Откручиваем трубки с рейла и форсунок.
  • Глушим каждую трубку, подходящим болтом с алюминиевой или медной круглой пластиной (для герметизации, высечь самостоятельно), со стороны форсунок.
  • Прикручиваем трубки обратно к рейлу (получилось что-то вроде замены ТИС-совского приспособления для измерения давления насоса)
  • Крутим стартером и по компу смотрим давление в рейле.

У нас оно стало 90 (чуть поднялось).

Вывод: форсунки не виновны, причина — ТНВД на развивает давления.

Далее убеждаемся что с ТНВД не «перекрыта» обратка, впрочем это надо было проверить раньше.

Снимаем и сдвигаем мешающие трубки, внимание пластиковые штуцера и другое из пластика легко ломается.

И вот он ТНВД, точнее клапан регулятор давления( соответствует нашему плану п.2).

2. Легче поменять сначала клапан, чем ТНВД снимать.

  •  берем, покупаем, одалживаем клапан б.у. и меняем. У нас был 0 281 002 480 с сеточкой, нашли без сеточки, поставили.
  •  покрутили стартером мотор, и спустя секунд 10 давление в рейле стало 360 при 213 оборотах !!! Проблема решена.
  •  отвернули болты с трубок, трубки закрутили как положено на форсунки и рейл.
  •  проверили, чтоб в мотор ничего не залетело при пробном пуске и не перетёрлось об ремень и шкивы
  •  одели обратку на форсунки
  •  соединили разъёмы форсунок
  •  завели мотор не одевая впускной коллектор (готовьтесь к шумному звуку мотора и дыму из трубки для егр)
  •  И… мотор завёлся как положено !!
  •  проверили параметры, газанули, всё в норме.

Собрали мотор, сделали пробную поездку, всё стало как и должно быть.

Что делать с клапаном рег.давления решайте сами:

  1.  купить новый
  2.  подобрать б.у.
  3.  заменить резинку в старом и(или) его почистить … (если не жаль время и труда)

Мы пока оставили тот что поставили б.у., а там видно будет.

bmw e39 без коллектора
bmw e39 без коллектора
bmw e39 клапан регулировки давления
bmw e39 клапан регулировки давления
bmw e39 klapan davleniya
бмв е39 клапан регулировки давления


Качество статьи
Очень не понравилась :(((Так себе статейка :(Лучше так, чем никак :|Хорошая статья, Спасибо! :)Замечательная статья :) :) :) (20 голосов, средняя: 4,95 из 5)
Загрузка...